Архив Шеина - Избранное - Вино  

Во многих странах вино не причисляют к алкоголю. Вино, есть вино. Редко какой француз или итальянец сядет за стол без вина. Это огромный пласт человеческой культуры, эволюционирующий вместе с человеком с древности в окружении продуктов земли, помогая им изменяться, принаравливаясь к ним, сращиваясь в идеальные, гедонические пары, тройки, наборы, превращаясь на столе в безусловный и приятный ритуал. Вино – это самый мягкий и дружественный человеческому организму адаптоген. Вино – достойно того, чтобы о нем говорили, писали, сочиняли оды и музыку. Так, собственно, и было. На этих страницах вы найдете мои заметки «по существу», и, конечно, не носящие рекламного характера о вине и обо всем, что с ним связано.

 

/ избранное / Вино

Le Clos de la Vigne du Palais des Papes и его окружение

На Роне весна, как у нас в Сибири лето. Солнечно до рези в глазах, умытый пейзаж, без дымки и пыли. Кругом зелень и цветы. Река, по сравнению с Енисеем, – речушка, но доброжелательная. Нам нужно было посетить дистиллярию «Manguin», на противоположном от Авиньона берегу Роны, и, по ходу, побродить по старому городу и побывать в логове «Авиньонского папства», самом крупном готическом дворце Европы. 

Пока осматривали хозяйство «Manguin», а это не только дистиллерия, но и великолепный грушевый сад, с весящими на ветвях бутылками (будущими «Poires Prisonniere»), пока дегустировали напитки, наступило святое французское время – обед. Поехали в ресторан «Le Bercail». Наш сопровождающий, хозяин «Manguin», оказался прозорливым, заранее заказал столик, да еще и самый выигрышный – у воды. Представьте, вы сидите за кувертом, совсем рядом берег Роны и слышно даже как вода перешептывается с прибрежной галькой, а на противоположном берегу возвышаются известковые скалы, с разбитым на них садом Роше-де-Дом (Jardin du Rocher des Doms), и виднеющимися над деревьями золотыми куполами Папского дворца. Чуть правее, выше по течению, Авиньонский мост Saint-Benezet, ведущий из ворот старого города в никуда. Из его двадцати двух арочных пролетов, построенных ещё в XII веке, время сохранило только четыре. В такой ситуации и развалы выглядят симпатичными.

Пейзаж – пейзажем, но надо отдать должное и обеду. Во французских ресторанах всегда приводит в восхищение работа официантов. Все столики заняты, но никто из столующихся не находится в зоне ожидания. Как только ты прижимаешь попу к стулу, сразу по умолчанию перед тобой появляются комплименты, как правило, из сезонных продуктов, бутылка воды и стаканы. Вопрос об аперитиве, почти мгновенно – сам аперитив. Ну, конечно перно, на улице же жарко, либо с водой, либо в чистом виде. Идет неторопливая беседа с официантом о погоде, потом о блюдах дня, и как только ты поставил точку в формировании меню, официанта и след простыл. Мгновенно появляются фужеры, холодное белое и т.д., до полного насыщения желудка. Если так работают официанты, то, как работает кухня!!!? Насладившись комплексным обедом «Le Bercail» (Rhone, pernod, Jardin du Rocher des Doms, asperges, Saint-Benezet, bouillabaisse, vin blanc Hermitage, canopée, agneau aux gumes du jardin, vin rouge Châteauneuf du Pape, Boulevard de la Ligne, crème brûlée, café), мы переместились на другой берег, к одним из ворот старого Авиньона, рядом с Авиньонским мостом.

Что во Франции, что в Италии, да по всей старушке Европе, смотришь на старые крепостные постройки и думаешь, — какое же было жестокое время, заставляющее возводить такие неприступные бастионы. Авиньоновский городской «заборчик» монументален, агрессивен и неприступен, высотой метров восемь. А ведь простоял и не завалился с XV века. С внешней и внутренней сторон гуляют туристы, создавая характерный эмоциональный гомон. Мы с напарником влились в эту толпу со стороны бульвара Линь. Внезапно все разговоры оборвались, слышны только шорох шин на дороге и легкое урчание автомобильных моторов. Среди сменившейся звуковой гаммы – нарастающий рокот мотоцикла. Вот он совсем близко, все смотрят на проплывающий мимо зеленый «Урал» с люлькой, в которой сидит улыбающаяся до ушей девушка, а за рулем возвышается по всем правилам одетый байкер, в коже, с заклепками (при такой-то жаре!). После этого все туристы забывают на несколько минут Авиньон, его крепостные стены, Рону – все с восторгом обсуждают увиденное.

Мой спутник объяснил мне, что мотоцикл «Урал» во Франции – это очень «круто»! И у него тоже есть такой мотоцикл, только коленвал «полетел». Через полгода я купил ему эту деталь и подарил на день рождения. В продолжение «уральской» темы, буквально два дня спустя, после встречи с «Уралом» на бульваре Линь, я действительно поверил, что этот мотоцикл здесь очень уважают, что, кстати, для меня до сих пор загадка. Недалеко от деревушки Шатонёф-дю-Пап мы осматривали очередную дистиллерию. По всему было видно, что сотрудничества у нас не получится. Соблюдая этикет, после экскурсии по цехам мы сели за стол переговоров с директором предприятия и главным дистиллятором и сразу начали обмениваться «прощальными темами»: — «Как Ваш бизнес?», — «Здоровы ли дети?», … — «Какие Вы загорелые, наверное, много работали на виноградниках?». — «Мы байкеры, вот отсюда и загар». Мой французский партнёр говорит: — «Я тоже байкер. У меня «Урал»». И тут началось. На столе появились разнообразные закуски, старое вино и дистилляты. В общем, было понятно, что просто так отсюда мы не уйдем. Под звон фужеров «глаза в глаза» [1], нам взахлеб рассказали о ближайших планах. Три года переговоров и подготовительных работ, оформления документов, и вот, наконец, они едут этой осенью в Россию, в город Ирбит на завод, где купят два «Урала», погрузят их на железнодорожные платформы и до Забайкалья. Оттуда они стартуют к себе домой, во Францию. Да, мы попали, пришлось давать советы под запись, как себя вести в Сибири, где лучше останавливаться, как одеваться… В общем, расстались друзьями, готовыми к сотрудничеству с нами. Но всё это будет послезавтра, а сегодня …

Мы пошли по старому Авиньону в Папский дворец. По существу, все средневековые улочки более-менее похожи, поэтому мы не тормозили и быстро оказались на Дворцовой площади. Вот это да! Разве это дворец!? Это — крепость, мощная, величественная крепость! Каких надо было врагов иметь, как надо было бояться, чтобы такое построить! Единственное, что скрашивало мрачность, так это сочная зелень весны, яркое солнце и толпы улыбающихся счастливых туристов. Не хотел бы я здесь оказаться в безлюдную непогоду. Быстрым шагом и левыми ходами пошли к Дороге виноделов, плавно поднимающейся с площади на холм. Вот и тупик. Мы на полке (у них это называется на театральный манер — балконом) скалы Doms.

Справа, чуть в горку, разворачивается сад Роше-де-Дом (Jardin du Rocher des Doms) с вековыми деревьями, лужайками и скульптурами. Слева, внизу — старый город, а впереди Рона с Авиньонским «мостом» и уходящими к горизонту горными массивами. Сзади вид на Папскую крепость, а под нами виноградник Le Clos de la Vigne du Palais des Papes – цель моего посещения Папского дворца.

Виноградник — крошечный, всего каких-то 1500 квадратных метров, на которых размещаются 540 (по другим объявлениям – 560) лоз разных сортов винограда с севера и юга Кот-дю-Рон. Урожай с этого кло может дать около 150 бутылок вина. Многочисленные СМИ пишут о том, что это единственный виноградник во Франции, занесенный в наследие ЮНЕСКО.

Как не странно, но история этого Le Clos de la Vigne началась не в XV веке, не в XVI и даже не в XIX, а в 1997 году. Виноградник был разбит винодельческой братвой Кот-дю-Рона (Compagnons des tes du Rhône). Эта ассоциация объединяет около 50 профессионалов всего спектра винодельческой деятельности. Её цель — продвигать Авиньон как столицу Кот-дю-Рон и вина региона, рождаемые 80 тысячами га виноградников на берегах Роны. Одна из задач — организация учеников местного профессионального лицея Orange (Lycée Viticole d’Orange) по уходу за виноградником, другими словами — воспитание нового поколения в рамках существующей винодельческой культуры. Благодаря присутствию в компании ведущих виноделов и виноградарей, все желающие, — и французы, и иностранцы, и старые, и молодые, просто интересующиеся или начинающие профессионалы, могут присутствовать на всех мероприятиях и учиться у старых мастеров этому искусству, перенимать их опыт и знания. Кроме того, Le Clos de la Vigne — это своеобразная площадка, где обмениваются мнениями и учатся культуре виноделия, от сохи до бутылки. При этом решаются попутные задача — привлечение туристов непосредственно в Авиньон и его окрестности. Для этого непосредственно братством устраиваются различные мероприятия: дегустации, фестивали, концерты. Нет, к знаменитому Авиньонскому театральному фестивалю, существующему с 1947 года, братство не имеет ни какого отношения.

Главный действо, организуемое братством — Праздник сбора винограда (Bon des vendanges), проходящий, как правило, в последние выходные дни августа. Сегодня он собирает до 10 000 человек и разворачивается при Папском винограднике. Как это проходит? Всё начинается в субботу, в 15 часов, на балконе над виноградником. Это — театрализованное представление с участием виноделов Кот-дю-Рон. От церкви Saint Agricol в 16-30 стартует торжественный парад виноделов Роны и почетных гостей праздника и заканчивается у Notre Dame des Doms, где отслуживается месса, посвященная виноделию. После этого на эспланаде проходят многочисленные дегустации от разных производителей долины Роны, а несколько концертных площадок начинают собирать публику. Открываются продажи местных и региональных деликатесов. Везде — столики, музыка, гомон и смех. В 18-30, в центре площади, проводится прессование свежего винограда и после этого представления, в 19 часов, официально провозглашается начало сбора винограда в долине Роны. Участники рассеиваются по саду, дорожкам и садятся за столики многочисленных, откуда-то взявшихся, уличных ресторанчиков и кафе. В 21 час начинаются танцы и продолжаются они до полуночи. В финале — фейерверк, а лучшее место для наблюдения — балкон над Le Clos de la Vigne du Palais des Papes. Вот так сегодня проходит праздник Bon des vendanges! 2020 год у него будет первый юбилей.

Каждый год ассоциация выбирает на конкурсной основе трех производителей, которые делают кюве для мероприятий Compagnons des tes du Rhône — белое, розовое и красное. На празднике Bon des vendanges эти вина предлагают участникам мероприятия бесплатно.

Виноградник — собственность города Авиньона. И конечно он сидит на городском бюджете. Думаю, это того стоит и еще надо посчитать, кто кому более полезен, город винограднику или виноградник городу. Вся деятельность Compagnons des tes du Rhône, как не крути, вокруг виноградника. В 1997 году, когда посадили первые лозы, его площадь была всего 900 квадратных метров. С урожая получали около 150 бутылок вина, в основном красных. В 2013 году виноградник начали реформировать. Его площадь расширили до 150 квадратных метров и посадили 12 сортов винограда, самых характерных для юга и севера Роны. Из белых — Гренаш, Марсан, Руссан, Кларет и Вионье. Из красных — Гренаш, Сира, Кариньян, Синсо, Мурведр, Марселан, Кунуаз. Получилась своеобразная витрина сортов винограда долины Роны. В 2018 году реформирование виноградника было закончено, а края его обсажены растительностью, характерной для этих мест.

Урожайность этого кло не достигает 20 гл/га. Каждый год, по решению компаньонов, винификация проводится виноделом, который является членом Compagnons des Côtes du Rhône. Выделка первого вина с обновленного виноградника закончится в 2020-2021 годах. Всего увидит свет 150 бутылок с наименованием Côtes du Rhône, одетых в этикетку известного современного художника. Весь тираж будут продан с аукциона, а прибыль передана на благотворительную деятельность. Вообще, с подобными проделками в отношении вина, виноделы Роны и их Братство далеко не первые. Более полуторавековой опыт Hospices de Beaune с завышенной ценой на бутылку вина, но с индульгенцией; Оформление этикетки известными художниками для Château Mouton-Rothschild уже длится 74 года; Практика собственных этикеток на бутылках вина, рекомендуемых (отмеченных) Братством Рыцарей Винной Чаши (Confrérie des Chevaliers du Tastevin) и т.д. Франция, как ни кто, на это горазда. И это здорово!

Конечно, если говорить о качестве винограда с Le Clos de la Vigne du Palais des Papes и вин из него — то ничего особенного, думаю, здесь нет. Сам эти вина не пробовал, но французские друзья, отведавшие этот «божий нектар», заверяли меня, что выдающихся характеристик они не обнаружили. Из российских винопийцев, по крайней мере, из моего окружения в face book, на мой призыв «кто-нибудь пробовал?» никто не откликнулся. Стартовая продажа этого вина с аукциона — 49 евро. До сих пор на рынке есть предложения 2006 и 2008 года, что тоже, по своему, говорит о вине. Многие пишут, что это единственный виноградник, занесенный в список наследия ЮНЕСКО. Да, входит (недавно влился) в комплекс памятника с грифом ЮНЕСКО, а в нем все одним миром мазаны. Так что, виноградник здесь не причём.

Тем не менее, вино «Le Clos de la Vigne du Palais des Papes AOC Côtes du Rhône» дорого французскому сердцу, и не потому, что у него какие-то особые дела с богом, и не потому, что вино воспитано рядом с Папским дворцом. Главное, что сам виноградник и вино с него — тот стержень, та площадка, где встречаются эпохи, где отдается и принимается опыт, где происходят события, объединяющие людей.

Нам остается только завидовать!

10 июня 2016 года, Красноярск 

[1] Во Франции, по крайней мере на юге, говорят, что когда с кем-то чокаешься, нужно смотреть ему в глаза, иначе секса не будет целый год. Шутят, наверное. Но лучше не рисковать.