Архив Шеина - Избранное - Винный клуб  

Существует с 1997 года. На этих страницах публикуются материалы многолетних «бдений» за столом красноярских винопийц. Сегодня сложно представить, что у нас в Сибири вино стало доступным только в последнее десятилетие XX века. Тогда многие стали задумываться, одни чуть раньше, другие, чуть позже, что же такое вино. Но практически все начали с нуля. 15-летний период существование Красноярского винного клуба был наполнен открытиями. Встречи, так называемые Красноярские винные конференции, проводились ежемесячно. Мы старались, чтобы каждая «дегустация» была событием. Во многих случаях так и было. В этом легко убедиться, познакомившись с некоторыми материалами, опубликованными здесь.

 

Le Montrachet

СБОРЫ И ОЖИДАНИЯ

Попробовать вина Мораше собирались долго, больше года. Осуществлению мероприятия мешали два обстоятельства. Во-первых, цена этих вин как таковая и цена в России. Если негоциантскую и полочную стоимость вин в Европе можно объяснить востребованностью и дефицитностью, то российские предложения не попадают ни под какое логическое и логистическое объяснение. Последнее обстоятельство заставило собирать линейку за границей, что существенно сэкономило бюджет. Во-вторых, общественные дегустации не «за чужой счёт» всегда проблемны. Нормальному человеку сложно проигнорировать высокую цену, какие уж тут нюансы аромата, вкуса, послевкусия. На самом же деле, высокие цены задают высокие ожидания. С 1997 года, за всю историю Красноярского винного клуба и Красноярских винных конференций — 75 мероприятий, такой стоимости вечеринки еще не было! Поэтому, после принятия решения о сборе коллекции, ожидания были запредельно высокими.

Так повелось, что все «горизонтальные» дегустации мы формируем по исчерпывающему (comprehensive) принципу, для того, чтобы испытатели могли составить полное мнение о напитке. Поэтому, коллекция вин Мораше собиралась в течение нескольких месяцев по определенным требованиям. В линейке обязательно должно быть вино от Domaine de la Romanee Conti, без него, a priori лучшего вина Мораше, дегустация состояться не могла. Большая часть вин Мораше — от владельцев виноградника. Один или два образца — от обычного негоцианта, покупающего вина. Получилась следующая коротенькая дегустационная линейка:

 Вино   га собственных виноградников  
 Louis Jadot 2003 GC Montrachet   0,00
 Domaine Jacques Prieur 2004 GC Montrachet   0,59
 Domaine de la Romanee Conti 2008 GC Montrachet   0,68
 Domaine Thénard 2009 GC Montrachet   1,83
 Joseph Drouhin Marquis de Laguiche 1998 GC Montrachet   2,06 

В человеческой природе есть не дурная привычка все классифицировать. На этом строится система познания мира. Так же с алкоголем и вином. У некоторых россиян весь алкоголь разделяется на «водку», «все остальное крепкое» и «все остальное слабое». Те, кто без ума от шампанского, скорее всего, значимо выделяются только две группы — «с пузырьками» и «без пузырьков». У прекрасного пола иногда встречается особая классификация: вина могут быть сладкие (вкусные) и несладкие (невкусные). Продвинутые винопийцы всегда держат в своей голове более сложную структуру, основанную на собственном опыте и подкрепленную внешней информацией. Чем больше опыт, тем сложнее классификация, тем длиннее иерархические лесенки. Например, такая. Все вина условно разделяются на «хорошие» и «плохие». Хорошими могут быть белые, серые, розовые и красные. Белые в двух лицах, у одних они юные, свежие, с не спрятанными эмоциями, у других — серьезные, «на лисе выдержанные», и отношение к ним должно быть вдумчивое, неспешное, такое же и сопровождение. Серые можно разделить по регионам, в эталоне своем — это Прованс, ни у кого больше так не получается. Так и с розовыми винами, и с красными, у каждого цвета свои нюансы. При этом, может сосуществовать и другая пользовательская линейка: столовые вина (повседневные), марочные (праздничные), каминные (vis-a-vis с бутылкой) и, наконец, гедонические. По последней классификации и по нашим ожиданиям большая часть вин Мораше должна была попасть в «гедоническую» категорию, в крайнем случае — в «каминную».

«ЛЫСАЯ ГОРА»

Небольшой неприметный холм, с историческим названием «Мон-Раша» («Лысая гора»), находится на территории двух бургундских коммун: Шассань-Мораше и Пулиньи-Мораше и занимает площадь 7,99 га. Та часть виноградника, которая находится на территории коммуны Шассань-Мораше, именуется «Le Montrachet», а на Пулини-Мораше — «Montrachet». Впрочем, в названии вина на бутылочных этикетках эта ситуация не поддерживается.

Известность виноградник приобрел с XVII века и впервые упоминается по имени в 1600 году. Уже в начале XVIII века о Мораше, находившимся в собственности аристократического семейства Клермон-Монтуазон, писали: «Виноградник содержит в себе ту изюминку своей почвы, которая делает эти земли уникальными в своём роде. Он рождает самое оригинальное и самое прекрасное белое вино во всей Франции», и как писал о нем Кипрус в начале XIX века, «оно может даже конкурировать с Токайским!».

Уже в то время вино Мораше надо было заказывать на год вперед. О нем говорили, что оно обладает качествами, прелесть которых невозможно выразить ни по-латыни, ни по-французски, чтобы описать его изысканность и совершенство. Вину сказочного бледно-золотистого цвета требуется несколько лет для полного созревания и приобретения нужных оттенков во вкусе и аромате. Те, кто пьет его слишком молодым, могут быть разочарованы, поскольку букет еще недостаточно раскрылся. В зрелом виде оно приобретает невообразимый букет, в котором экзотические фрукты сочетаются с ароматами леса, ландышей, персиков и миндаля. Вина, создаваемые на этой земле, всегда с легкими минеральными полутонами. Они одновременно свежие и приятные, полные и элегантные, утонченные и соблазнительные, а послевкусие сохраняется едва ли не навсегда. Температура сервировки не совсем типичная для белых вин — 14 – 15°С.

ДЕГУСТАЦИЯ

Louis Jadot 2003 GC Montrachet

Негоциантский дом Луи Жадо был основан в 1859 году и специализировался на продаже бургундских вин в северной Европе. В XX веке семья Жадо работала на британских и американских рынках. В XXI веке вина этого дома прочно прописались на российских полках. В настоящее время в собственности дома 154 га виноградников от Кот д’Ор до Маконнэ и Божоле, в том числе Chevalier-Montrachet.

Оценка мировых винных экспертов 2003 года — 94-95/100. Нам вино показалось в ярко-желтом прозрачном платье, с богатым и густым ароматом с разнообразными нюансами белых цветов. В полном и интенсивном вкусе великолепный цитрусовый оттенок на фоне массивного и маслянистого тела без минеральности и выраженной кислотности. В развитии проявляются тропические фрукты, как в аромате, так и во вкусе. Интенсивный финиш с перезрелыми фруктами. Самым привлекательным в вине оказалась динамика.

Domaine Thenard 2009 GC Montrachet

Домэн Тенар, старинное винное хозяйство Бургундии, основанное Полем Тенаром в 1842 году в деревушке Живри. Получив поместье в качестве приданого своей супруги, знаменитый французский ученый реконструировал хозяйство и привнёс в технологию виноделия и виноградарства много нового. В 1873 году он приобрел у семьи Годар 1,087 га виноградников Montrachet, и чуть позже второй участок у семьи Симон — 0,746 га. Сегодня хозяйству принадлежат два участка с общей площадью 1,8331 га.

Оценка мировых винных экспертов 2009 года — 93/100. У вина прозрачное, искристо-желтое платье с ярким зеленоватым отливом. На старте — плотный цветочный аромат, в динамике постепенно проявляющийся фруктами, сначала грушей, позже — тропическими. Вкус фруктово-монолитный, сложный, с цитрусовостью на нёбе и долгим, практически бесконечным, послевкусием белой фруктовой мякоти. Вкусное вино, но еще очень стеснительное, закрытое.

Domaine Jacques Prieur 2004 GC Montrachet

Хозяйство известно с XVIII века. Находится в деревушке Мерсо. В настоящий момент дому принадлежит в общей сложности 21 гектар виноградников в Бургундии, в том числе 0,59 га Montrachet. Сегодня делами винного хозяйства управляет Мартин Приёр, сменивший в 1990 году на этом посту своего отца Жана Приёра. За винификацию и качество продукции отвечает знаменитый энолог Надин Гюблэн.

Оценка мировых винных экспертов 2004 года — 92-95/100. Вот оно — Мораше! Напряжение среди испытателей спало, на лицах улыбки — большие ожидания начинают подтверждаться. Празднично искристое платье, с зеленоватыми, уходящими в холод металла проблесками, визуальное ощущение густоты. Аромат высокий, рассыпчатый, сложно-фруктовый, островатый, в динамике усложняющийся и усложняющийся, дух захватывает. Через полчаса в нем проявляется очень гармоничное дубовое обрамление. Вкус напористый, мгновенно оккупирующий, терпкий, заполняющий тебя полностью, выражено-минеральный, а послевкусие — процесс практически бесконечный. В нюансах — фрукты, известные и фантастические, мед, орехи и много ещё чего. Это вино не для шумной вечеринки, это вино для неторопливых размышлений.

Joseph Drouhin Marquis de Laguiche 1998 GC Montrachet

Самый большой «пакет» виноградника Montrachet принадлежит семье Лагиш с 1363 года! Семья Друэн взяла в аренду эти земли в 1947 году. Оценка мировых винных экспертов 1998 года — 91-92/100. Дегустационные характеристики от Вероники Друэн: «Подлинный шедевр! Это вино можно считать эталоном. Платье с великолепным золотым отблеском. В аромате множество нюансов: цветы ландыша и персика, экзотические фрукты, мед, жареный миндаль, много реминисценций различных пород древесины. В структуре вкуса преобладает округлость всех нюансов. Послевкусие исключительно долгое, усиливающее утонченность в целостном восприятии. Славная симфония ощущений!». Мы согласились с Вероникой только частично. Платье бледно-янтарное. В густом аромате обнаруживался абрикосовый джем, лимонный торт, перезрелость тропических фруктов, внизу — сухой букет с преобладанием ромашки. Вкус фруктово-минеральный, с нюансами древесных пород, с хорошим балансом кислотности. Все открыто и хорошо прорисовано, без тайны. По сравнению с предыдущими образцами, это вино достаточно быстро «сдувается». Возможно, у него была трудная бутылочная жизнь, поэтому оно нам показалось уже не перспективным для дальнейшего хранения.

Domaine de la Romanee Conti 2008 GC Montrachet

Впервые Мораше от «DRC» было создано в 1964 году, но первым коммерческим релизом считается 1965 год. Оценка мировых винных экспертов 2008 года — 96-98/100. Произведено 3524 бутылок. На взгляд — у вина парадоксальная вязкость, слово «жидкость» здесь почти не уместно. Аромат выше среднего, очень плотный, напористый и яркий, многомерный. Сразу обнаруживается мед и графит, во фруктовой корзине навалены груши, апельсины, ананасы, проступают нюансы легкой копчености и пряностей. Что удивительно, цветочность проявляется позже прежде всего душной акацией, немного лилией и (!) весенним прострелом. По ощущениям во рту токайская эссенция кажется более жидкой, чем это вино. По плотности сценического действия на нёбе — трокендиренауслёзе (!). С закрытыми глазами мне было бы сложно сразу сказать, что оно белое(!). С нюансами сложно — какое-то большое вкусовое тело с различными причудливыми выпуклостями. Потрясающая динамика: со старта и до конца вечера оно было все время разным. Парадоксальная вязкость, богатство вкуса и силы в сочетании с элегантностью, утонченностью монолитной скульптуры. Это вино?

«ЦАРСКОЕ» СОПРОВОЖДЕНИЕ

Что можно было подать к этим винам. Первая мысль — ничего. Но голодным быть неприлично — вечер трудового дня. Решили сделать стол с одним блюдом, к «царскому» вину подать сибирскую царь-рыбу. Нельма, нафаршированная северным енисейским омулем и целиком запеченная. Но, после того как мы задумчиво попробовали вино и рыбу, отдельно и вместе, все совершенно четко поняли, что на троне два царя несовместимы. Вино на столе вело себя очень заносчиво, без намёка на союз с блюдом. Особая маслянистость вина мешала восприятию специфического тонкого, достаточно мобильного во рту белкового вкуса рыбы. При этом, соединяясь, вино и рыба не рождала нечто особого, что можно было бы оценить выше вкуса вина и выше вкуса рыбы. В этих ситуациях всегда возникало легкое чувство досады о потерянных вкусовых нюансах того и другого. Нет уж, лучше все по отдельности.

Но вопрос остался — что может «правильно» сопровождать Мораше? Скорее всего — ленивая птица рябчик. У неё более «тугая», устойчивая, менее растворимая белковая компонента, не отягощенная сильным специфическим вкусом и позволяющая строить на этой основе гастрономические замки любой сложности. Именно по этим причинам эту птичку называют «царской». Рябчиные котлеты по-маршальски — это будет достойное сопровождение Мораше.

ИТОГ

В финале вечера каждый испытатель высказался о Мораше в целом. Практически все мнения были немножко растерянными. Общее настроение удачно передал в своем рассказе один из участников вечера. «Однажды, гуляя по Барселоне, набрели на павильон-музей Мис ванн дер Роэ. Чтобы его осмотреть, нужно было купить достаточно дорогой билет. За эти деньги можно было приятно провести время в хорошем ресторане. И все-таки решились. Когда мы оказались внутри, то увидели бассейн, пару кресел, камень, металл и стекло. Это все. Походили, посидели, погуляли, посмотрели. Странное было чувство, может быть, даже обескураживающее. Но на следующий день, через день, через неделю, что-то снова и снова возвращало тебя туда мысленно, заставляло эмоционально переживать все заново. Именно с тех пор я стал поклонником «городского международного» стиля в архитектуре». Может быть, так же и с Мораше? Время покажет.