Архив Шеина - Избранное - Винный клуб  

Существует с 1997 года. На этих страницах публикуются материалы многолетних «бдений» за столом красноярских винопийц. Сегодня сложно представить, что у нас в Сибири вино стало доступным только в последнее десятилетие XX века. Тогда многие стали задумываться, одни чуть раньше, другие, чуть позже, что же такое вино. Но практически все начали с нуля. 15-летний период существование Красноярского винного клуба был наполнен открытиями. Встречи, так называемые Красноярские винные конференции, проводились ежемесячно. Мы старались, чтобы каждая «дегустация» была событием. Во многих случаях так и было. В этом легко убедиться, познакомившись с некоторыми материалами, опубликованными здесь.

 

Каберне фран из Турина

Начало XXI века было счастливым временем для винопийц. Наши органы чувств постоянно делали открытия и расширяли свои вкусовые границы. Оказывается, есть вино не просто из Риохи, а из Риохи Алавесы, и оно такое…! Чаколи из Страны Басков — какая кислятина! — как это можно пить! Глоток 6-путтонного Токайского 1972-го погружал нас в пучину внутреннего диалога, минут на 40, с полным выключением окружающей действительности. Все как обычно, одно привлекало, другое отталкивало, третье быстро превращалось в заурядность. Но в этом ряду было одно исключение — вино с берегов Луары из Каберне фран Domaine de la Garreliere. К нему не случалось любви с первого глотка, но после третьего … 

Предыстория — «Terra Wine Collection»

Во всем мире производится огромное количество разнообразных вин. Некоторые из них знают все: «Petrus», «Tokaji»; другие вина, такие как «Romaneeonti», «Chambertin», «Haut-Brion», известны многим. Они завоёвывали свою популярность веками. Поэтому вместе с бутылкой такого вина как его неотъемлемую часть вы приобретаете шлейф легенд. В этой ситуации сложно разделить, сколько стоит само вино как вкусовой и гастрономический напиток и сколько — его исторически сложившийся образ. Такие вина продают крупные виноторговые концерны, и их финансовая составляющая высока.

Есть компании, скупающие вино и виноматериалы в разных регионах и странах для производства некоего среднего, повседневного продукта. Как правило, эти вина стабильны по качеству и равны в своём вкусовом профиле. Для них год на этикетке не имеет смысла. Эти вина дешевы и удобны.

 Одним словом, каждая виноторговая компания по-разному продает вино. Но ни одна из них не затрагивает достаточно большую совокупность вин маленьких производителей, где все делается руками владельцев, их собственными руками. Такие вина, обычно пьют на месте, на той территории, где они родились. Это происходит не потому, что они низкого качества или быстро портятся (нестабильны при хранении). Наоборот, как правило, такие вина высокого качества. Винодел выделывает вино не только для себя, но и для тех людей, которые его знают. Попробуйте предложить соседу некачественный квас, а если это еще будет за деньги?!

Нет, дело совсем в другом. Вина малых производителей неинтересны крупным виноторговым компаниям, тем компаниям, которые способны продвигать продукцию и на своем рынке, и на зарубежных. Каждый небольшой производитель стоит перед выбором: либо он продает своё вино как обезличенный, универсальный виноматериал крупной компании, либо производит вино со своим лицом и продает его на местном рынке. Многие уважающие свой труд виноградари-виноделы выбирают последнее. Так появляются местные недорогие и качественные вина, чей удел — быть известными только на своей родине.

Поэтому в Россию попадают вина крупных виноторговых компаний и производителей, имеющих достаточно средств активно продвигать на зарубежных рынках своё вино, а вина небольших производителей, как правило, россиянам недоступны.

С такой базовой концепцией в 2005 году начала разработку бренда «Terra Wine Collection» красноярская виноторговая компания «Формула». В её задачу входило познакомить горожан с качественными индивидуальными винами небольших производителей со всего света, и, прежде всего, из классических регионов виноделия. Вина отбирались нами на многочисленных дегустациях вместе с виноделами. Коллекцию составляли итальянские, испанские и французские вина . Цены на них были умеренные, качество высочайшее. Поэтому их с удовольствием покупали сначала в Красноярске, позже и в других городах Сибири. Одним из вин коллекции стало Domaine de la Garreliere.

Domaine de la Garreliere

 Хозяйство находится в исторической области Турень, недалеко от города Тур на берегу Луары. Виноградник имеет площадь 20 гектаров. На этикетках вина написано: «Domaine de la Garreliere — бывший виноградник Дюка Ришелье». Это тот самый Ришелье, памятник которому стоит в Одессе, внучатый племянник кардинала Ришелье, чьи гвардейцы нам хорошо известны по романам А. Дюма. С 1973 года эти виноградники принадлежат семье Плузо. Виноградарством и виноделием занимается глава семейства — Пьер Плузо. С 1985 года ему стал помогать сын Франсуа со своей женой Паскаль. Начиная с 1993 года, хозяйствование ведется биодинамическими способами.

 Взято на http: www.garreliere.com

 Из белых сортов винограда культивируется Совиньон блан, Шенен и Шардоне. Из красных предпочтение отдается Каберне фран, хоть в этом апелясьоне предпочитают больше Гаме. Виноградник поддерживается биодинамическими методами с достаточно оригинальными элементами. Ухаживая за участками, остается очень много обрезанной лозы. Её сжигают, пепел растворяют в воде, и затем раствор выпаривают. Получаются кристаллы минеральных элементов. По словам Пьера Плузо: «это память их растительной жизни». Кристаллы, в период активной жизни лозы, распыляются на виноградные листья. «Это послание, которое я отправляю лозе и надеюсь, что это хорошо помогает ей поддерживать свою жизнеспособность».

Урожай собирается вручную в объеме не больше 30 гл/га. Вино не шептализируется (в него не добавляется сахар). Брожение осуществляется на «родных» дрожжах, без внесения каких либо дополнительных штаммов. Полученное вино выдерживается в дубовых бочках длительное время.

Domaine de la Garreliere Cabernet Franc AOC Touraine

Первый «Гарельер» попал в Сибирь 2001 и 2003 года урожаев. Представленный на Красноярской винной конференции в 2005 году, он, в лучшем случае, оставил многих равнодушными. Главная причина — доселе не встречаемый винопийцами аромат и вкус вина. Хотя он где-то и как-то напоминал Бургундию в своих «сельских» букетных нюансах. Другая причина была из области снобизма — оно дешево стоило для хорошего вина, и не могло быть прописано в некоторых личных винных картах. Ситуация менялась очень медленно, но Каберне фран от Плузо, заняв среди нас новые рубежи, уже никогда их больше не покидал. Вскоре настали времена, когда это вино стали покупать ящиками на будущее.

Какие только блюда оно не сопровождало на нашем столе. Оказалось, что вино прекрасно подходит к баранине, запеченной с розмарином, говядине, приготовленной разными манерами, «куску мясника». Однажды это вино взорвало пикантное блюдо из томленого глухаря, отлежавшегося несколько дней в пере при положительной температуре. Оно дружило с сырами, как с выдержанными твердыми, так и с жареными, в мягкой белой грибной корочке. Усредненное описание этого вина выглядело приблизительно так: «Темно-вишневое платье с фиолетовым оттенком. Благоухающий аромат сухой травы, кореньев и зрелых фруктов. Вкус пряный, выразительный, с травной темой, примесью черемухи и кислой вишни. Танины шелковистые, великолепно ассимилированные. Привкус необычный, с нюансом хлебной корочки». С одними блюдами, как правило, острыми, пряными, оно вело себя равноправным партнёром, другим добавляло пикантности, некоторые оно закрывало своим телом, полностью, не давая шансов блюду пробиться к вашим нёбесам.

 2001 год (дегустация 12.07.2005) платье цвета бордо, но несколько постиранное. Аромат очень необычный и мощный, многослойный. В нюансах на первом месте сливочность с распускающейся ивовой почкой. Во вкусе острая терпкость с привкусом молодого тополиного листа и ивового прутика. На затухающем финише — корзина с красными и черными фруктами и ягодами. 45/50 КВК.

2003 год (дегустации 16.03.2005, 15.11.2005 и 19.07.2006) — платье плотного вишневого цвета. Аромат не высокий, пряный, с оттенками черемухи, черных ягод. Во втором эшелоне много хвои, древесины, даже есть какая-то ментольность, в третьем — сухая трава и, неожиданно, — кумарин. Вкус полный, терпкий, равномерный и древесно-травный. Совокупная оценка 43,3/50 КВК. 

2004 год (дегустация 12.10.2008 и 24.12.2008) — в непроницаемом красном платье с черноватыми отливами. Аромат выраженный сельский, с присутствием вдалеке «скотного двора», осеннего перелеска. Позже проявляется подсушенная слива и легкая парфюмность. Вкус хорошо сбалансирован по кислоте и танинам. В нём проявляются нюансы красного сладкого перца с фруктовым финишем. Совокупная оценка — 43,6/50 КВК.

С урожая 2005 года бутылка вина стала выглядеть иначе

2005 год (дегустации 11.09.2008, 24.12.2008, 30.09.2009, 17.12.2009, 07.01.2013) — платье темно-вишневое, почти непроницаемое. Аромат густой. В первой волне ярко выраженный «скотный двор», косточка, веточка черемухи, немного грибочков, ваниль, дуб. Вкус приятно-горьковатый, с выраженной кислотностью и развитыми танинами, плотный и легкий одновременно. Финиш с жимолостным последом. Совокупная оценка 45,5/50 КВК.

Эпилог

В 2009 году «Terra Wine Collection» весте с компанией «Формула» канула в Лету. Остатки «Гарельера» были быстро раскуплены в Красноярске и других городах Сибири. Новосибирский ресторатор Я. Скопин («Скопин», «Хороший год») тогда основательно закупился и долго радовал своих гостей Каберне фран от Плузо. «У меня в карте до сих пор Domaine de la Garreliere, только новых урожаев. Хозяйство великолепно выделывает красные вина, в молодости они как сок — свежие, сочные и хочется снова налить. В выдержке очень хорошо держатся, всегда открыты и долго отдают новые тона слой за слоем».

На заре популярности этого вина в Красноярске, понравилось оно и московскому ресторатору Владимиру Басову В 2009 он выкупил все остатки, сложил дома, пил сам и угощал друзей. Через некоторое время сам стал завозить всю линейку этого хозяйства и предлагать её на своих площадках.